Como solemos charlar bastante de perfumes y, sobre todo últimamente
, de anuncios de perfumes, os pongo unos apuntes que muchos ya conoceréis de sobra, probablemente y a otros puede que no interese en absoluto. Nadie está obligado a leerlo pero espero que le parezca interesante a quien lo haga
A mi me interesa y me gusta el mundo de los aromas, también me gustan mucho las especias y las utilizo mucho en la cocina
Por supuesto yo sólo he hecho el corta y pega. Ni tengo esa capacidad olfativa ni conocimiento alguno.
DefiniciónEl perfume es una mezcla de sustancias odoríficas, de origen natural o sintético, que van a impresionar el sentido del olfato transformando en placer el acto de respirar. La mezcla de olores da un solo aroma.
Cada aroma es portador de emociones y sensaciones muy diversas : frescor, exotismo, naturaleza, limpieza, delicadeza,masculinidad, feminidad,.... Los creadores de perfumes se denominan “narices” y pueden reconocer más de 4.000 olores. Los perfumes tienen olor porque contienen sustancias volátiles que estimulan los receptores de nuestro sentido del olfato.
La estructura de un perfume : notasLa volatilidad y la tenacidad son propiedades contrarias. Un componente muy volátil se evapora rápidamente, olerá instantáneamente y desaparecerá su olor rápidamente, es decir, será poco persistente o poco tenaz (y viceversa). Un perfume es muy fresco (cítrico) cuando es muy volátil pero será poco tenaz o poco persistente. Un aroma de madera, por el contrario, es poco volátil pero muy tenaz.
Los perfumes se caracterizan por sus “notas” (olores). Cualquier perfume comercial tiene 3 “notas” en cuanto a su aroma:
SALIDA (o cabeza), CUERPO (o corazón) y FONDO (o base)
Las Notas de Salida son las esencias más volátiles, las primeras que se detectan por el olfato al abrir el frasco. Son poco persistentes (sólo se aprecian durante unos minutos). Son olores muy frescos que suelen pertenecer a cítricos : limón, bergamota
Las Notas de Cuerpo tardan más en apreciarse (menor volatilidad), pero duran más tiempo (mucha tenacidad). Hay que esperar 10’-20’ para apreciarlas. Pertenecen a flores (rosa), frutas (melocotón).... Contiene las fragancias más importantes, las que le dan el verdadero espíritu al perfume, determinando el carácter del mismo.
Las Notas de Fondo son las más tenaces y por tanto poco volátiles. Son aromas que tardan en olerse pero duran horas. Solas en un perfume pueden resultar desagradables. Comprende maderas (vetiver), notas animales (almizcle)....
La estructura de un perfume (sus notas) se representan en una pirámide, donde la parte superior contiene las notas de salida, luego las notas de cuerpo y en la base las notas de fondo.
Dos ejemplos:
Estructura piramidal de “Aire de Loewe”
Notas de salida: limón, petitgrain, mandarina
Notas de cuerpo: Ylang-Ylang, jazmín, lirio, iris
Notas de fondo: ámbar gris (animal), canela (madera)
Pongo otro ejemplo de un perfume que yo tengo
24, Faubourg de Hermès (eau de toilette) creador, Maurice Roucel
salida: bergamota, naranja, melocotón, jacinto
corazón: tiare, azahar, jazmín, iris
base: sándalo, pachuli, ámbar, vainilla
Clasificación según la concentración de aceite esencial| Denominacíon | % en peso | Etanol utilizado |
| Absoluto | 100 | no lleva |
| Extracto | 15-25 | 96º |
| Perfume | 10-15 | 95º |
| Eau de Parfum | 8 | 90º |
| Eau de Toilette | 5 | 85º |
| Eau de Cologne | 3 | 75º |
| Eau Fraiche | 2 | 70º |
| Infantiles | 1 | 60º |
Las familias olfativas y sus subfamiliasFAMILIAS FEMENINASFamilia Chipre: el nombre de esta familia proviene de un perfume de 1917 llamado "Chypre". Esta familia está formada por acordes de musgo de roble, ciste-labdanum, pachulí y bergamota. Constituyen por tanto un grupo de perfumes de carácter fuerte y muy fácilmente reconocibles.
Subfamilias del Chipre:
-Floral: se le añade notas de muguete, rosa y jazmín. Ejemplo: Clinique
-Frutal: se le añade al chipre notas de melocotón, ciruela, frutos exóticos...Ejemplo: Mitsouko de Guerlain.
Familia Floral: en esta familia están concentradas una gran variedad de creaciones desde las que tienen mil y unas flores hasta las basadas en una única flor. La nota floral es uno de los componentes más importantes de los perfumes femeninos.
-Acuático: es un bouquet floral de lo más clásico y durante su evaporación está acompañado de un conjunto de notas marinas. Ejemplo: Cool Water Woman de Davidoff.
-Aldehídico: notas florales adornadas con notras animales, talcosas o amaderadas. Esta subfamilia se puede decir que apareció tras la creación de archifamoso Nº 5 de Chanel, que es la primera fragancia floral aldehídica que contenía una proporción inusitada de aldehídos. Ejemplo: White Linen de Esteè Lauder.
-Clavel: se usa para la elaboración de creaciones ricas y armoniosas. Ejemplo: Eternity de CK
-Frutal: el tono floral se mezcla con notas frutales que son claramente perceptibles, como las de albaricoque, frambuesa, lichi, manzana...Ejemplo: J´adore de Dior.
-Jazmín: el jazmín enriquece la nota floral de cabeza, otorgándole un mayor refinamiento al perfume.
-Madera musgo: aquí se recogen los perfumes que poseen una nota de madera y o musgo que vuelve a la estructura floral más rica y moderna. Ejemplo: Noa de Cacharel
-Muguete: ramo floral cuya nota dominante es el muguete, que una flor blanca clásica que imprime al perfume una tonalidad fresca y primaveral. Ejemplo: Pleasures de Esteé Lauder
-Rosa Violeta: el acorde floral dominante recae sobre la rosa y la violeta; es muy común que vayan unidas y esta unión apareció por primera vez en el Paris de Yves Saint Laurent. Ejemplo: Sentiment de Escada.
-Tuberosa Naranjo: unida a la familia floral da origen a perfumes caracterizados por una sensualidad muy particular. Ejemplo: Amarige de Givenchy.
-Verde: le otorga al bouquet floral una mayor frescura. Se usa fundamentalmente el galbanum y elementos con aroma a hierba cortada. Ejemplo: Nº 19 de Chanel.
Familia Hespéride: todos los perfumes d esta familia están constituidos esencialmente por cítricos como pueden ser la bergamota, el limón, la naranja, la mandarina y el pomelo. Así mismo se incluyen notas originarias del naranjo como el azahar, el petit-grain, nerolí. En esta familia también aparecen acordes florales y de tipo chipre. Son perfumes muy frescos y ligeros.
-Aromático: se agregan notas aromáticas como el tomillo, el romero o el estragón. Ejemplo: Eau de Rochas
Familia Oriental: los perfumes de esta familia son una mezcla de calidez y sensualidad. Se usan notas de almizcle, vainilla, maderas, flores exóticas y especias.
-Especiado: se añaden especias como la canela, el clavo, nuez moscada por lo que se le otorga al perfume un toque muy original y un carácter inconfundible. Ejemplo: Armani Mania de Armani.
-Floral: a base oriental se le añaden notas de alguna flor exótica como la flor de tiaré o simplemente flores especiadas como puede ser el clavel. Ejemplo: Flower by Kenzo.
-Madera: aquí el acorde oriental se ve aún más acentuado mediante notas cálidas y opulentas como las del ámbar y el sándalo o secas como la del cedro. Ejemplo: Boss Intense de Hugo Boss.
-Vainilla: la vainilla junto a las notas ambaradas clásicas realzan el efecto oriental original. Ejemplo: Allure de Chanel.
FAMILIAS MASCULINASFamilia Aromática:
-Acuática: notas de salvia, romero, tomillo y lavanda acompañadas de notas de hespérides y especiadas. Ejemplo: Acqua dio Gio de Armani.
-Agreste: se le añaden notas de heno, hierba fresca...Ejemplo: Hugo de Hugo Boss
-Fresco: notas de flores blancas o notas de hespérides. Ejemplo: Cool Water de Davidoff.
-Helecho: notas de lavanda, madera, coumarine, geranio y musgo de roble. Ejemplo: Kouros de YSL.
Familia Hespéride: aquí tenemos todos los perfumes constituidos principalmente por cítricos como la bergamota, el limón, la naranja, mandarina o el pomelo. Son fragancias muy frescas y ligeras.
-Aromático: se añaden notas como el tomillo, el romero o el estragón. Ejemplo: Chrome de Azzaro.
Familia Madera: son perfumes con un carácter cálido y opulento si tienen notas de pachulí o sándalo y hablaremos de perfumes más secos si las notas de su corazón son de cedro y vetiver. Fragancias muy elegantes.
-Acuático: esta construcción se suele armonizar con un acorde de madera aromática completado con notas marinas.
-Aromática: los acordes amaderados son esenciales y se acompañan de notas de tomillo, romero o salvia. Ejemplo: 1881 de Cerruti.
-Chipre: el acorde dominante es amaderado y se le añaden notas de musgo de roble y de ciste-labdanum. Ejemplo: Aramis de Aramis.
-Especiado: se añaden notas especiadas como la pimienta, nuez moscada, clavo, canela...Ejemplo: Rush for men de Gucci.
-Floral almizcle: la nota amaderada de esta categoría puede ser el cedro, pachulí o sándalo; en las notas de cabeza nos encontraremos notas florales muy variadas como la violeta, la freesia...y la nota de prolongación será el almizcle. Ejemplo: Dune de Dior.
Familia Oriental: perfumes ricos y sofisticados forman esta familia, se utilizan notas de ámbar, tabaco, especias exóticas, maderas sensuales y notas animales.
-Especiado: por lo general se asientan sobre una base de ámbar y se le añaden notas de nuez moscada, clavo, canela o cardamomo. Ejemplo: Hugo Dark Blue de Hugo Boss.
-Helecho: la nota de salida está compuesta clásicamente por lavanda, coumarine y musgo de roble. Ejemplo: Le Male de Gaultier.
-Madera: se añaden notas de sándalo o vetiver. Ejemplo: Amen de Thierry Mugler.
La industria del perfumeLa creación de un perfume, como todos nos imaginamos, no es obra de la marca que lo vende. La creación de un perfume es ahora competencia de un puñado de creadores particularmente diestros en el arte de manejar esencias: las "narices". No existe ningún diploma o título para esta profesión, que precisa ante todo amor y don para los olores, además de un largo aprendizaje. También ciertas renuncias, porque una "nariz" no fuma y se protege de todo aquello que pudiera entorpecer su talento. Y es que los escasos expertos se cuentan con los dedos de las manos y deben ser capaces de distinguir una gama de varios miles de olores, que además han de saber combinar.
Los hay que trabajan para una casa especializada en la creación de perfumes y también hay quien trabaja para una marca en concreto como es Jean-Claude Ellena que fue fichado por Hermès.
Jean-Claude Ellena es una de las “narices” más reconocidas actualmente. Yo tengo dos perfumes creados por él: Bergamote de The Different Company (una sutil exquisitez que me temo que los fumadores no puedan apreciar, otra buena razón para dejar de fumar
) y Eau Parfumée au Thé Vert Extrême de Bulgari. Dicen que sólo oliendo una esencia de jazmín, no sólo es capaz de decir cuál es el país de procedencia de la flor, sino también en qué tipo de máquina ha sido destilada (aluminio, acero inoxidable...) Es capaz de crear esencias naturales utilizando sólo unas pocas esencias artificiales. Mezclando isobutyl phenal acetate y vanillin (una versión sintética del aroma de la vainilla) crea el aroma del chocolate. Según sus palabras “para el chocolate, la naturaleza necesita 800 moléculas, yo uso sólo dos”
Para Ellena, aunque el perfume tiene que evocar el olor de la naturaleza, el arte de la perfumería consiste en combinar esencias naturales y sintéticas.
De todas formas es indudable que hoy en día el éxito o el fracaso de un perfume depende más de campañas publicitarias o de qué nombre va detrás de ellas.
Consejos para probar perfumesNormalmente uno/a ya sabe lo que busca. A mí me gustan los aromas cítricos y en especial la bergamota, habrá quien prefiera algo más floral... Yo misma selecciono de forma diferente si busco algo para ir al trabajo o para salir a cenar, por ejemplo.
Es mejor probarlos por la mañana ya que la pituitaria es más sensible y aplicarlo donde la piel es especialmente cálida y haya una buena circulación sanguínea. Detrás de la muñeca es un excelente lugar. Mejor pulverizarlo, dicen. Hay controversia con lo de detrás del lóbulo o no, yo me lo echo por el cuello. Dejar pasar el tiempo y ver cómo evoluciona, no comprar nunca por cómo huele al principio (lo digo por propia experiencia) y mucho menos en el papel (dicen incluso que debido a esta costumbre muy arraigada hoy en día, las casas perfumistas están haciendo más hincapié en el olor de las notas de salida). Se puede ir probando en papel hasta dar con alguno que te guste y después aplicarlo en tu piel para ver su evolución.
Tema: El perfume 
Jue Jul 24, 2008 7:44 pm
